Как правильно клеить обои своими руками: пошаговая инструкция

Прежде чем браться за клей, нужно понять, какие у вас обои — от этого зависит и технология, и сам клей. Большинство ошибок новичков растут из того, что флизелиновые обои клеят как бумажные (и наоборот).

Бумажные

Самые дешёвые и капризные. Клей наносят на полотно, дают пропитаться (3–5 минут), полотно при намокании растягивается, а при высыхании садится — отсюда расхождение швов. Клеить лучше внахлёст или очень аккуратно встык, работать быстро.

Флизелиновые и виниловые на флизелиновой основе

Самый удобный вариант для самостоятельной поклейки. Клей наносится только на стену, само полотно не намокает и не растягивается — его прикладывают сухим. Отсюда главные плюсы: не нужно ждать пропитки, полотно не «играет», швы держатся стабильно. Именно на флизелине проще всего сделать ровно с первого раза.

Метровые (широкие) обои

Полотна шириной 1,06 м вместо стандартных 0,53 м. Стыков вдвое меньше — стена выглядит цельнее, клеить быстрее. Но широкое полотно тяжелее ровно выставить в одиночку и труднее обходить углы, поэтому метровые обои почти всегда флизелиновые (клей на стену) и их удобнее клеить вдвоём.

Дальше в статье основной упор — на флизелиновые и метровые обои как самый массовый и дружелюбный к новичку вариант, с оговорками по бумажным там, где технология отличается.

Это 70% результата. Обои тонкие, и любая ямка, бугор или тёмное пятно проступят сквозь светлое полотно. Стена под обои должна быть сухой, прочной, гладкой и однотонной.

Снять старое покрытие

Старые обои удаляют полностью — клеить новые поверх нельзя, они отойдут вместе со старыми. Как быстро снять старые полотна, мы разбираем в отдельной статье; коротко — размачивание тёплой водой и шпатель.

Выровнять и заделать дефекты

Трещины, штробы и выбоины расшивают и заделывают шпатлёвкой. Сильно кривые стены штукатурят по маякам, мелкие неровности выводят финишной шпатлёвкой. Под плотные и тёмные обои допустимы небольшие огрехи, под светлые тонкие — стена должна быть выведена в ноль.

Загрунтовать

Грунтовка обязательна: она связывает пыль, выравнивает впитываемость основания и улучшает сцепление клея. Гипсовую шпатлёвку грунтуют грунтом глубокого проникновения, дают высохнуть (обычно 4–6 часов). Без грунтовки клей частично уйдёт в стену, и обои прихватятся хуже.

Проверить однотонность

Под светлые обои стену часто прокрашивают разведённым клеем или белой грунтовкой, чтобы убрать пятна от шпатлёвки разных партий. Тёмные пятна, ржавчина от арматуры, следы протечек — всё это проступит, поэтому их изолируют (грунт по ржавчине, пятноблокатор).

Клей подбирают строго под тип обоев — это написано и на обоях, и на пачке клея. Универсальные клеи существуют, но специализированный держит лучше.

• Для бумажных — лёгкий клей для бумажных обоев.
• Для флизелиновых и виниловых на флизелине — клей с пометкой «для флизелиновых» или «для тяжёлых/виниловых».
• Для стеклообоев и тяжёлого винила — усиленный (часто готовый дисперсионный).

Как развести клей

Сухой клей засыпают в воду (а не наоборот), тонкой струйкой при постоянном помешивании, чтобы не было комков. Пропорции воды — строго по инструкции на пачке: передозировка воды снижает клеящую способность. Дают набухнуть 5–15 минут (по инструкции), затем размешивают ещё раз. Готовый клей должен быть однородным, без комков.

Для проблемных мест (стыки, углы, у потолка) удобно иметь рядом маленькую ёмкость с более густым клеем или специальный клей для стыков — он держит крепче.

Соберите всё заранее — клеить с мокрыми руками и бегать за инструментом неудобно. Минимальный набор:

• рулетка, карандаш, длинный уровень или отвес (для вертикальной линии);
• острый строительный нож со сменными лезвиями и широкий шпатель (как направляющая при подрезке);
• ванночка или ведро + валик/широкая кисть-макловица для клея;
• пластиковый обойный шпатель или обойная щётка для разглаживания;
• прижимной (резиновый) валик для швов;
• чистая ветошь и губка — сразу убирать выступивший клей;
• стол или чистая плёнка на полу для раскроя, стремянка.

В комнате на время поклейки и сушки закрывают окна и выключают сквозняки, кондиционер и обогреватели — об этом ниже, это критично для швов.

Главное правило новичка: не ориентируйтесь по углу и не клейте «от двери на глаз» — углы в квартирах кривые, и обои поедут. Стартовую вертикаль отбивают по уровню или отвесу.

Точка старта

Начинают от окна или от самого заметного угла, двигаясь вглубь комнаты. Часто стартуют от края оконного откоса. От выбранной точки отступают ширину полотна минус 1–2 см и проводят строго вертикальную линию по уровню — это базовая линия для первого полотна.

Куда деть стыковочную «кривизну»

Поскольку идеальной геометрии нет, последний шов почти всегда попадает в незаметное место (угол за дверью, простенок за шкафом). Разметку планируют так, чтобы накопленная погрешность ушла именно туда, а не на видную стену.

Раскрой полотен

Высоту стены замеряют в нескольких точках (она «гуляет») и режут полотна с запасом 5–10 см сверху и снизу. Обои с рисунком кроят с учётом раппорта — соседние полотна должны совпадать по узору, поэтому расход у них больше. Полотна нумеруют с изнанки, чтобы клеить по порядку и не путать верх/низ.

Технология для флизелиновых и метровых полотен — клей на стену, полотно сухое. Это самый стабильный способ, разберём по шагам.

Шаг 1. Нанести клей на стену

Валиком наносят клей на участок стены чуть шире полотна, по углам и у потолка/плинтуса промазывают кистью, чтобы не было сухих зон. Не мажьте сразу всю стену — клей подсохнет; промазывайте под одно-два полотна за раз.

Шаг 2. Приложить первое полотно по линии

Сухое полотно прикладывают верхом к потолку (с напуском 5 см) и совмещают вертикальный край с отбитой линией. Это ключевое полотно — от него зависит вся стена, поэтому выставляйте его особенно тщательно по уровню.

Шаг 3. Разгладить от центра к краям

Полотно разглаживают обойным шпателем или щёткой от середины к краям и сверху вниз, выгоняя воздух и излишки клея ёлочкой. Пузыри и складки выгоняют наружу, к ближайшему краю. Выступивший по краям клей сразу убирают влажной губкой.

Шаг 4. Подрезать верх и низ

По линии потолка и плинтуса полотно прижимают шпателем как линейкой и отрезают излишек острым ножом одним движением, не отрывая шпатель. Лезвие меняют часто — тупое рвёт мокрую бумагу.

Шаг 5. Клеить следующее полотно встык

Второе полотно прикладывают вплотную к первому встык, без нахлёста и без зазора. Флизелин не садится, поэтому ровный стык остаётся ровным. Шов прокатывают резиновым валиком, выступивший клей убирают. Так идут полотно за полотном вдоль стены.

Шаг 6. Обработать стыки

Каждый шов прокатывают прижимным валиком (кроме рельефного и тиснёного винила — его не давят сильно, чтобы не смять фактуру). Если край подсыхает и приподнимается, под него аккуратно вводят клей для стыков и прижимают заново.

Углы — главная засада: цельное полотно в кривом углу пойдёт складками. Правило простое — цельные полотна на углах не сгибают.

Внутренний угол

Полотно заводят за угол с нахлёстом на соседнюю стену всего 1,5–3 см, не больше. Следующее полотно на новой стене клеят не от угла, а от свежеотбитой вертикали, с нахлёстом поверх заведённого края. По желанию делают подрезку «двойным резом»: прорезают оба слоя ножом по линейке, лишние полоски убирают — получается идеальный стык в углу.

Внешний угол (выступ)

Полотно заворачивают за внешний угол с напуском 2–3 см на соседнюю стену и приклеивают. Следующее полотно стыкуют так, чтобы шов ушёл с самой кромки угла на 2–3 см вглубь стены — на самой грани стык быстро затирается и отходит.

Перед каждым новым простенком после угла снова отбивают вертикаль уровнем — иначе погрешность угла «уедет» дальше по стене.

Эти участки делают по ходу поклейки соответствующего полотна.

• Розетки и выключатели. При обесточенном электричестве полотно клеят прямо поверх отверстия, разглаживают, затем крест-накрест прорезают над коробкой и вырезают окно по её краю. После высыхания ставят рамку.
• За батареей. Полностью завести полотно за радиатор сложно; клеят узкую полосу за батарею сверху на 20–30 см или используют узкий валик на длинной ручке. На видимую часть стены полотно заходит ровно, скрытую зону допустимо не закрывать целиком.
• Над дверью и под окном. Короткие куски подгоняют по рисунку к основным полотнам, клеят по той же технологии. Над дверным проёмом стык планируют так, чтобы он не приходился точно на угол косяка.

Обои под покраску (флизелиновые, стеклообои) клеят по той же технологии «клей на стену», но с двумя нюансами. Во-первых, они плотные и тяжёлые — берут усиленный клей и тщательнее прокатывают швы. Во-вторых, красить их можно только после полного высыхания — обычно через 2–3 суток, не раньше, иначе влажное полотно деформируется под краской.

Подробно про выбор краски, валик и число слоёв — в отдельной статье о покраске обоев; здесь же важно лишь правильно их наклеить и дать высохнуть.

Время высыхания зависит от типа обоев, толщины клея и микроклимата. Ориентиры при +18…+22 °C и нормальной влажности:

• Бумажные — 12–24 часа.
• Флизелиновые и виниловые на флизелине — 24–48 часов.
• Плотный винил и под покраску — до 2–3 суток.

Полностью высохшими обои считаются, когда полотно по всей площади (включая швы и углы) стало сухим и однотонным. До этого момента нельзя устраивать сквозняки, мыть стены и красить. Розетки и плинтусы ставят на место после высыхания.

Большинство проблем — следствие нескольких типовых ошибок. Вот те, что встречаются чаще всего:

• Плохая подготовка стены. Пыль, неснятая краска, незагрунтованная шпатлёвка — обои отходят и пузырятся.
• Старт по кривому углу. Без отбитой вертикали все полотна уезжают, рисунок «заваливается».
• Сквозняк при сушке. Самая частая причина разошедшихся швов.
• Слишком жидкий клей. Перелив воды — обои не держатся, особенно тяжёлый винил.
• Нахлёст вместо стыка на флизелине. Виден заметный шов-ступенька на свету.
• Цельное полотно согнуто в углу. Складки и пузыри в углу, отклеивание.
• Не убрали выступивший клей. Высыхает блестящими разводами на лицевой стороне, особенно заметно на матовых обоях.
• Поклейка по влажной свежей штукатурке. Основание должно полностью высохнуть.

Простую комнату с флизелином на ровных стенах реально оклеить самому за выходные. Но есть случаи, где цена ошибки выше стоимости работы: дорогие обои с подбором рисунка, тяжёлый текстиль и шёлк, метровые полотна на высокие стены, сложная геометрия с нишами и эркерами. Здесь ровный шов и точный подбор раппорта важнее экономии — разумнее заказать поклейку обоев под ключ с подготовкой стен и гарантией на результат.