Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка — это форма, в которую заливают бетон, чтобы он застыл нужной геометрии. Она держит жидкий бетон, задаёт ширину и высоту ленты или стены и удерживает давление смеси до набора прочности. После схватывания опалубку либо снимают (съёмная), либо оставляют в конструкции (несъёмная).

• Съёмная опалубка — самый распространённый вариант для самостоятельной стройки. Делают из обрезной доски, фанеры, ОСП или металлических/пластиковых щитов. После набора прочности бетоном демонтируют и при аккуратной работе используют повторно.
• Несъёмная опалубка — из пенополистирольных блоков или плит, которая остаётся в стене и работает как утеплитель. Чаще применяется для стен и цоколя, чем для ленты в траншее.

Дальше речь пойдёт о самой ходовой задаче — съёмной опалубке из досок для ленточного фундамента и армопояса. Это та же логика, что и для опалубки цоколя или стены. Конструктивные нюансы (высота, распорки, опалубка стены) подробно разобраны в отдельном материале — устройство опалубки.

Для опалубки из досок понадобится минимум материалов, но к их выбору есть требования — от них зависит, выдержит ли форма давление бетона.

• Доска обрезная толщиной 25–40 мм (оптимум 25–50 мм). Тонкую доску (менее 25 мм) при заливке распирает, она прогибается. Ширина 100–150 мм. Дерево — прочное, без гнили и крупных трещин, влажность желательно не пересушенная (сухая доска вытягивает воду из бетона).
• Брусок 40×60 мм для каркаса щитов (поперечин) и распорок.
• Колья — обрезки доски или бруска, заострённые, для внешней фиксации щитов в грунт.
• Крепёж: саморезы или гвозди. Саморезы предпочтительнее — щиты проще аккуратно разобрать для повторного использования.
• Полиэтиленовая плёнка (по желанию) — застелить внутреннюю поверхность, чтобы не уходило цементное молочко и доска не впитывала воду.
• Инструмент: шуруповёрт, ножовка/пила, молоток, строительный уровень, рулетка, шнур-причалка.

Доску толщиной менее 25 мм можно усилить, поставив поперечины (рёбра жёсткости) чаще, но надёжнее сразу взять доску потолще — переделывать раскрывшуюся опалубку дороже.

Полноценный чертёж опалубки рисовать не обязательно, но три параметра прикинуть нужно до сборки — иначе материала не хватит или конструкция окажется слабой.

• Высота щита = высота надземной части фундамента + небольшой запас. Щит должен быть на 5–10 см выше уровня заливки бетона.
• Длина щитов. Для удобства монтажа собирают щиты длиной 1,5–2 м — их легко переносить и выставлять. Из них набирают всю длину ленты.
• Шаг поперечин и распорок. Чем выше опалубка и тоньше доска, тем чаще ставят рёбра. Поперечины в щите прибивают с шагом 50–60 см; при высоте опалубки около 70 см шаг распорок берут порядка 30 см.

Расчёт количества доски простой: периметр ленты × высоту × 2 стороны = площадь щитов, делённая на площадь одной доски, даёт штуки. Добавьте 10–15% на подрезку и брак. Схематичный чертёж узлов крепления показан в отдельной статье — устройство опалубки.

Щиты собирают на ровной площадке, а не в траншее. Доски укладывают горизонтально вплотную друг к другу и скрепляют поперечными брусками (поперечинами), прибивая или прикручивая их с шагом 50–60 см. Поперечины ставят с той стороны щита, которая будет наружной, — внутренняя поверхность должна остаться гладкой.

Следите, чтобы доски в щите лежали плотно, без щелей: через широкие зазоры уходит цементное молочко, и поверхность бетона получается рыхлой. Мелкие щели позже застилают плёнкой, крупные — недопустимы. Края щитов выравнивают, чтобы при стыковке они не давали ступенек.

Готовые щиты опускают в траншею (или ставят на песчаную подушку) по обе стороны от разметки. Между внутренними плоскостями щитов выдерживают точную ширину будущей ленты — её контролируют рулеткой по всей длине, а не «на глаз». Верх щитов выставляют по шнуру-причалке в один горизонтальный уровень, проверяя строительным уровнем: от этого зависит, будет ли ровной верхняя плоскость фундамента.

Щиты выравнивают по вертикали уровнем — стенки опалубки должны стоять отвесно, иначе лента получится клином. На этом этапе важно не торопиться: выставленная по уровню опалубка экономит часы работы потом.

Это самый ответственный этап — именно крепёж не даёт опалубке раскрыться под давлением бетона. Работают два узла одновременно:

• Внешние колья. С наружной стороны каждого щита в грунт вбивают заострённые колья через каждые 50–70 см и крепят к ним щит. Колья принимают распор наружу.
• Распорки и стяжки. Чтобы щиты не сходились и не расходились, между ними внизу ставят распорки (бруски нужной длины — задают ширину ленты), а сверху противоположные щиты стягивают перемычками или проволочными скрутками. Так образуется жёсткая коробка, которую бетон не разопрёт.

Сверху по краям щиты часто соединяют поперечными планками — они фиксируют ширину поверху и не дают опалубке «раскрыться» в верхней части, где давление от свежего бетона при заливке максимально по высоте столба.

Перед заливкой внутрь опалубки укладывают арматурный каркас на фиксаторах (чтобы был защитный слой бетона), при необходимости застилают стенки плёнкой. Бетон заливают слоями, уплотняя глубинным вибратором или штыкуя арматурой, чтобы выгнать воздух — иначе в теле останутся раковины.

Опалубку не снимают сразу. Боковые щиты, которые не несут нагрузку, можно снять через несколько дней, когда бетон набрал достаточную прочность и держит форму (обычно 3–5 суток в тёплую погоду), а полную проектную прочность бетон набирает около 28 суток. Снимают щиты аккуратно, поддевая, чтобы не выкрошить ещё не окрепшие грани. Если использовали саморезы и работали бережно — доски пойдут на повторное применение.

Не хотите возиться с опалубкой и заливкой сами — проще заказать ленточный фундамент под ключ: с расчётом, опалубкой, армированием и гарантией на геометрию.