Как установить коробку межкомнатной двери своими руками

Дверная коробка — это две вертикальные стойки и верхняя перекладина (иногда добавляют нижнюю — порог). Стойки несут петли и замок, перекладина соединяет их сверху.

Чтобы коробка встала, проём делают на 7–8 см шире полотна и примерно на 5 см выше: место занимают брус короба (3–4 см) и монтажный зазор под пену (10–15 мм с каждой стороны). Полная картина монтажа двери целиком — в статье об установке межкомнатной двери в проём; здесь — детально про коробку.

Детали коробки идут с запасом по длине — точные размеры отмеряют по самому полотну, а не по проёму. Положите детали на пол так, как они будут стоять, и вложите внутрь полотно.

Зазоры между полотном и коробкой задают прокладками из гофрокартона:

• по бокам и сверху — 3–4 мм;
• снизу (под полотном) — 10–12 мм.

Выставив прокладки, отметьте на стойках и перекладине линии реза. Так длина коробки точно совпадёт с полотном плюс зазоры.

Угол стыка стойки и перекладины делают одним из двух способов:

Под 45° (в ус)

Оба конца режут под 45°, и они сходятся диагональным швом. Смотрится аккуратнее, шов малозаметен, но требует точности — ошибка в угле даёт щель. Режут торцовочной пилой или в стусле.

Под 90° (в притык)

Перекладину режут прямо, стойки подходят к ней снизу встык. Проще для новичка, прощает мелкие огрехи, но шов виден. Часто так делают коробки с уже готовой четвертью.

Какой бы способ ни выбрали — пилите аккуратно по разметке. На концах перекладины при стыке под 90° иногда делают вырезы под стойки.

Совместите детали по меткам и соедините саморезами. Чтобы древесина не треснула, предварительно засверлите отверстия под каждый саморез. Проверьте прямые углы угольником и диагонали — они должны быть равны (короб не «ромб»).

Если в коробке предусмотрены петли, удобно сразу разметить и врезать их стамеской заподлицо, пока короб лежит на полу, — но половины петель на стойку можно прикрутить и после установки.

Заведите собранный короб в проём и выставьте заподлицо с плоскостью стены (или с отступом под доборы). Зафиксируйте клиньями в зазорах над стойками и по бокам — понадобится 6–8 клиньев.

Дальше — главное:

• Уровнем проверьте вертикальность обеих стоек в двух плоскостях (вдоль стены и поперёк).
• Рулеткой измерьте расстояние между стойками сверху, по центру и снизу — оно должно совпадать с точностью до миллиметра, иначе полотно зажмёт или будет болтаться.
• Перекладина — строго горизонтальна.

Регулируйте положение клиньями, пока геометрия не станет идеальной.

От верха и низа каждой стойки отступите ~15 см и просверлите коробку сверлом по дереву. Через эти отверстия перфоратором просверлите стену и закрепите короб дюбель-гвоздями. На стойку — 2–3 точки крепления, на высокий проём — больше.

Крепёж подбирают под материал стены: кирпич/бетон — обычные дюбель-гвозди, газобетон — специальные дюбели, перегородка из ГКЛ — крепление к закладному брусу в каркасе. После крепления ещё раз проверьте вертикаль и расстояние между стойками — затяжка саморезов могла слегка повести короб.

Запенивание шва и навеску полотна делают уже после того, как короб закреплён и геометрия проверена.