Как застеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция

Честная оценка сил — половина успеха. Своими руками реально и безопасно сделать:

• Лёгкое холодное алюминиевое остекление — раздвижное или распашное. Алюминиевая рама лёгкая, её можно поднять и выставить вдвоём, нагрузка на парапет минимальна.

А вот доверить профессионалам стоит:

• Тёплое ПВХ-остекление — тяжёлый профиль со стеклопакетами весит десятки килограммов, требует точного расчёта нагрузки на плиту, усиления парапета и аккуратной работы на высоте.
• Остекление с выносом и панорамное — сложный крепёж, расчёт кронштейнов, закалённое стекло.
• Любые работы, где нужно высовываться за парапет на верхних этажах.

Прежде чем покупать раму, определитесь с типом системы — это разбирается в статье о том, какое остекление балкона лучше. Дальше инструкция — для лёгкого алюминия.

Точный замер — основа всего: ошибка в сантиметрах превратит монтаж в мучение. Измеряют ширину и высоту проёма остекления в нескольких точках (балкон редко бывает идеально прямоугольным), проверяют горизонталь парапета и вертикаль боковых стен уровнем. Учитывают монтажные зазоры: рама должна входить в проём свободно, с зазором под крепёж и герметизацию (обычно 10–20 мм по периметру). По этим размерам заказывают раму на производстве — её привезут в сборе или створками отдельно.

Если парапет — старое металлическое ограждение, поверх него обычно ставят надёжное основание под раму: либо усиливают сам каркас, либо выкладывают лёгкий парапет из пеноблока/газоблока по наружному контуру, либо монтируют металлический профиль. Верх парапета выводят в горизонт — рама должна стоять ровно. Поверхность очищают от грязи и ржавчины, металл грунтуют.

Из рамы вынимают створки и стёкла, чтобы облегчить и не разбить их при монтаже — ставят только пустую раму-коробку. Раму заводят в проём, выставляют по уровню в двух плоскостях с помощью монтажных клиньев. Очень важно поймать строгую горизонталь и вертикаль: перекошенная рама приведёт к тому, что створки будут самопроизвольно ездить или не закрываться. Проверяют диагонали — они должны быть равны.

Раму крепят по всему периметру:

• Снизу — к парапету через монтажные пластины или анкеры с шагом около 50–70 см.
• По бокам — к боковым стенам анкерами/дюбелями.
• Сверху — к верхней плите (потолку балкона) или к балконной плите соседей сверху. Это обязательно: без верхнего крепления рама держится только снизу и небезопасна.

Крепёж не перетягивают — чрезмерная затяжка деформирует профиль и створки перестанут ходить. После крепления ещё раз проверяют уровень.

Зазор между рамой и проёмом по периметру задувают монтажной пеной — она и крепит, и герметизирует. Снаружи пену обязательно защищают от ультрафиолета и воды: пена на солнце разрушается за сезон. Наружные стыки закрывают нащельниками, отливом снизу и герметиком. Сверху рамы монтируют козырёк с уклоном — он отводит воду от верхнего крепления и не даёт дождю барабанить по раме. Снизу снаружи ставят отлив с уклоном наружу.

В закреплённую и загерметизированную раму возвращают стёкла и навешивают/вставляют створки. Раздвижные створки заводят в направляющие, регулируют ролики, чтобы ходили легко и плотно прилегали. Распашные навешивают на петли и регулируют прижим. Проверяют ход всех створок, отсутствие щелей и заеданий. Изнутри по периметру при необходимости ставят подоконник и нащельники.