Какой деревянный забор выбрать: виды, материалы и монтаж своими руками

Дерево остаётся самым доступным и «тёплым» материалом для ограды. Его выбирают за низкую цену, лёгкость монтажа и внешний вид, который вписывается и в дачу, и в участок с деревянным домом. Собрать деревянный забор своими руками реально даже без опыта — нужны базовый инструмент и аккуратность.

У дерева есть и обратная сторона: оно боится воды, гниёт у земли, его точат насекомые и выгорает на солнце. Без защиты доска служит 5–7 лет, с грамотной обработкой и уходом — 15–20 лет и дольше. То есть долговечность здесь определяется не самим материалом, а тем, как он подготовлен и обслуживается.

• Плюсы: низкая цена, простой монтаж, экологичность, ремонтопригодность (поменять одну доску проще, чем секцию профнастила), приятный внешний вид, легко красится в любой цвет.
• Минусы: боится влаги и гниёт у земли, нужна периодическая обработка антисептиком и покраска раз в 3–7 лет, горюч, столбы из дерева — слабое звено.

Вывод простой: дерево оправдано, если вы готовы раз в несколько лет обновлять покрытие. Если хочется «поставил и забыл» — смотрите в сторону металлического штакетника или профнастила. Но по соотношению «цена / внешний вид» дерево остаётся вне конкуренции.

Если нет времени или инструмента, монтаж деревянного забора возьмём на себя мы: бесплатный замер, договор и зафиксированные в нём сроки.

Тип забора задаёт и внешний вид, и степень закрытости участка, и расход материала. Разберём основные конструкции — от продуваемых до полностью глухих.

Штакетник

Классика: вертикальные доски (штакетины) прибиты к двум горизонтальным прожилинам с зазором между собой. Продувается, пропускает свет к растениям, экономит материал. Зазор обычно делают равным ширине штакетины или чуть меньше. Самый простой в сборке вариант — с него стоит начинать новичку.

Шахматка (двусторонний штакетник)

Доски крепят в два ряда — с лицевой и тыльной стороны прожилины со смещением, так что они перекрывают зазоры. Забор выглядит одинаково красиво с обеих сторон, частично закрывает участок от взглядов, но при этом продувается. Расход доски примерно вдвое выше, чем у обычного штакетника.

Ранчо

Горизонтальные доски на опорах с крупными промежутками. Декоративный, «загородный» вид, минимум материала. Не закрывает участок — это скорее обозначение границы, ограда для палисадника или зонирования, а не защита от посторонних глаз.

Жалюзи (ёлочка)

Горизонтальные доски закреплены под углом внахлёст, как ламели жалюзи. Глухой по обзору, но «дышащий»: пропускает воздух и не парусит так сильно, как сплошной экран. Современный, дорогой на вид забор, требует больше доски и аккуратного монтажа.

Плетёнка

Гибкие доски или планки переплетают между столбами горизонтально или вертикально. Оригинальный декоративный вид, но сборка трудоёмкая, а ремонт сложный. Подходит для коротких участков и палисадников.

Глухой экран (частокол, лесенка)

Доски крепят вплотную или с минимальным нахлёстом — забор полностью закрывает участок. Максимальная приватность, но большая парусность: такой забор требует надёжных столбов и хорошего заглубления, иначе его свалит ветром.

Порода и качество подготовки доски влияют на срок службы сильнее, чем тип забора. Здесь экономить не стоит — сырая или дешёвая доска сведёт на нет всю работу.

Породы дерева

• Сосна и ель — самый ходовой и недорогой вариант. Доступны, легко обрабатываются, но без антисептика быстро гниют. Оптимальны при условии качественной пропитки.
• Лиственница — содержит природные смолы, устойчива к влаге и гниению, со временем только твердеет. Дороже сосны, но служит заметно дольше — хороший выбор для столбов и нижних элементов.
• Дуб, ясень, акация — прочные и долговечные, но дорогие и тяжёлые в обработке. Применяют редко, в основном в декоративных оградах.
• Осина — неплохо держит влагу, но мягкая. Нишевый вариант.

Влажность и качество доски

Главное правило: доска должна быть сухой, влажностью до 18–20 % (камерной или атмосферной сушки). Сырую доску при высыхании ведёт, коробит и трескает — забор «поедет» уже через сезон. Берите доску без обзола, крупных сучков, синевы и трещин. Оптимально — строганая доска: она ровнее, лучше держит краску и меньше задерживает влагу, чем пилёная.

Чёткие размеры избавляют от ошибок при закупке и сборке. Приводим рабочие ориентиры, проверенные практикой.

Доска (штакетины)

Толщина — 18–25 мм, ширина — 80–120 мм. Тоньше 18 мм доску ведёт, толще 25 мм — лишний вес и расход. Для штакетника популярна доска 20×90–100 мм.

Прожилины (горизонтальные лаги)

Брус сечением 40×50 мм или 50×50 мм. Крепят в две линии: верхнюю — на 20–30 см ниже верха забора, нижнюю — на 20–30 см выше земли. Для забора выше 1,8 м добавляют третью прожилину посередине.

Столбы

Деревянные столбы — брус 100×100 мм или бревно Ø120–150 мм. Часто вместо дерева ставят металлическую профильную трубу 60×60 мм — она долговечнее и не гниёт в земле. Расстояние между столбами (пролёт) — 2–2,5 м, при глухом заборе лучше 2 м.

Высота и зазоры

Стандартная высота забора — 1,5–2 м. Между фасадными участками по нормам СНТ часто рекомендуют продуваемые ограды до 1,5–1,7 м, чтобы не затенять соседей, — это стоит уточнять в правилах вашего товарищества, а не считать жёстким законом. Нижний край доски поднимают над землёй на 5–10 см, чтобы дерево не тянуло влагу из грунта.

Технология одинакова для большинства типов — отличается только способ крепления доски на финише. Разберём полный цикл на примере штакетника с металлическими столбами (самый надёжный вариант для дачи).

Шаг 1. Разметка

По линии забора натягиваем шнур между угловыми колышками, проверяем прямые углы. Размечаем места столбов с шагом 2–2,5 м так, чтобы пролёты получились равными. Угловые и воротные точки отмечаем отдельно.

Шаг 2. Ямы под столбы

Бурим или копаем ямы глубиной 0,9–1,2 м — ниже глубины промерзания грунта (для большей части средней полосы это около 1,2–1,4 м, но для лёгкого деревянного забора часто достаточно 0,9–1 м). На дно — слой щебня 10–15 см для дренажа.

Шаг 3. Установка столбов

Столб ставим в яму, выравниваем по отвесу или уровню строго вертикально, фиксируем распорками. Заливаем бетоном (бутобетон М200) либо применяем сухое бетонирование на пучинистых грунтах. Деревянный столб перед установкой обязательно обрабатываем: подземную часть — битумной мастикой, и лучше ставить в металлическую гильзу. Даём бетону схватиться 2–3 дня.

Шаг 4. Монтаж прожилин

К столбам крепим горизонтальные лаги в две (или три) линии. На металлические столбы — саморезами по металлу через приваренные пластины или хомутами; на деревянные — гвоздями/саморезами. Прожилины должны быть строго горизонтальны — проверяем уровнем.

Шаг 5. Обработка доски

До монтажа всю доску прокрашиваем антисептиком со всех сторон, особенно торцы — через них дерево тянет влагу сильнее всего. Это критичный этап: после сборки до тыльных сторон уже не добраться.

Шаг 6. Крепление штакетин

Начинаем от столба, выставляем первую доску по уровню вертикально. Между досками держим одинаковый зазор — удобно использовать шаблон-проставку нужной ширины. Каждую штакетину крепим к каждой прожилине двумя саморезами. Нижний край держим на 5–10 см выше земли по натянутому шнуру.

Шаг 7. Финишная отделка

После сборки забор грунтуют и красят либо покрывают защитным составом в 2 слоя. Верхние торцы досок желательно закрыть от прямого попадания воды (срез под углом или защитная планка) — это продлевает срок службы.

Деревянный забор живёт ровно столько, сколько вы за ним ухаживаете. Базовая схема защиты:

• Антисептик — биозащита от грибка, плесени и насекомых. Наносится первым, ещё до сборки, со всех сторон доски.
• Грунтовка — улучшает сцепление и продлевает жизнь финишного покрытия на 5–7 лет.
• Финиш — краска, кроющий антисептик или масло. Защищает от УФ и осадков, задаёт цвет.

Обновлять покрытие нужно раз в 3–7 лет в зависимости от состава: масляные краски — каждые 4–5 лет, акрилатные — 7–10 лет, кроющие антисептики — от 10 лет. Подробно про выбор состава — в отдельных статьях про покраску и обработку деревянного забора.