Монтаж свай своими руками

Винтовая свая — это стальная труба с заострённым наконечником и спиралевидными лопастями. При вращении лопасти ввинчиваются в грунт, как саморез в дерево, уплотняя его вокруг ствола, и свая опирается на плотные слои ниже глубины промерзания. Из таких свай собирают свайно-винтовой фундамент.

Свайный фундамент оправдан на слабых, переувлажнённых и пучинистых грунтах, на участках с уклоном, под лёгкие дома (каркас, дерево, газобетон в один этаж), бани, веранды, заборы. Там, где лента или плита потребовали бы дорогих земляных работ, сваи дают опору быстро и недорого. Если же грунт плотный и сухой, а дом тяжёлый, чаще выгоднее лента или плита — это вопрос расчёта, а не моды.

Монтаж начинается не с лома, а с плана свайного поля. По проекту размечают точки установки свай: по углам дома, в местах пересечения несущих стен и с шагом обычно 1,5–3 м по периметру и под внутренними стенами — точный шаг задаёт расчёт нагрузки.

• Выносят оси дома, забивают колышки в точках свай, проверяют диагонали прямоугольника — они должны быть равны, иначе поле «завалено».
• В каждой точке полезно пробурить небольшое приямок-лидер (на 2–3 штыка лопаты), чтобы свая зашла строго в размеченную точку и не увело наконечник в сторону.
• Готовят инструмент: лом или толстостенную трубу-рычаг, два отрезка трубы-удлинителя на рычаг, магнитный или обычный уровень, лопату, болгарку для обрезки.

Это ядро всей работы. Сваю закручивают минимум вдвоём, а лучше втроём:

• В технологические отверстия в оголовке сваи продевают лом, на него надевают трубы-рычаги — получается длинный ворот. Два человека ходят по кругу, вращая сваю, третий контролирует вертикаль уровнем с двух сторон.
• Вертикаль контролируют постоянно, а не в конце. Завалившуюся сваю выкручивать обратно и переставлять нельзя — вокруг неё уже разрыхлён грунт. Поправлять отклонение нужно в первые витки.
• Глубина. Сваю заглубляют ниже глубины промерзания — обычно не менее 1,7 м, на влажных и пучинистых грунтах от 2 м и глубже, до плотного несущего слоя. Признак того, что свая дошла до плотного грунта, — резко возросшее усилие закручивания: дальше она идёт тяжело и больше не «проваливается».
• Все сваи — на одинаковую расчётную глубину и до одинаковой плотности. Если свая идёт легко и не упирается, значит, плотный слой не достигнут — нужна свая длиннее.

Важно: сваю нельзя сначала перекрутить глубже, а потом выкрутить обратно для выравнивания по высоте — выкрученная свая теряет несущую способность, потому что грунт под лопастью уже разрыхлён. Выравнивают всё поле по верху обрезкой, а не выкручиванием.

Когда все сваи закручены, их подрезают болгаркой в один горизонтальный уровень — его выносят гидроуровнем или нивелиром по всему полю. Это и есть способ выровнять верх фундамента: лишнее срезают, а не доворачивают сваю.

Внутрь стволов рекомендуется залить бетонный раствор или хотя бы сухую цементно-песчаную смесь — это вытесняет воздух, замедляет внутреннюю коррозию трубы и добавляет жёсткости. Сверху на сваи приваривают или надевают оголовки — площадки, на которые ляжет обвязка.

Отдельные сваи нужно связать в единую раму — иначе они работают порознь и могут смещаться. Обвязку (ростверк) делают:

• Из бруса — для лёгких деревянных и каркасных домов, бань. Брус крепят к оголовкам через гидроизоляцию.
• Из стального швеллера или двутавра — для более тяжёлых построек; балки приваривают к оголовкам.
• Из железобетона — монолитный ростверк по опалубке для капитальных домов.

Ростверк обычно поднимают на 0,5–0,7 м над землёй, чтобы под домом проветривалось подполье и не доставал снег. Подробно про устройство ростверка и обвязку — на странице услуги ростверк по сваям. А весь цикл строительства дома на сваях — от ввода воды до утепления пола — разобран в статье технология строительства дома на сваях.