Перед укладкой линолеума: технология и правила укладки на пол

Линолеум — эластичное ПВХ-покрытие, и в этом его главная особенность. Со временем он точно повторяет форму того, на что лёг: каждый бугорок, шов плитки или щель между досками через месяц-другой проступит на поверхности. Поэтому правильная укладка линолеума — это на 70% подготовка и только на 30% сам монтаж.

Три условия, которые определяют результат, выполняются до раскатки полотна:

• Ровное, чистое и сухое основание. Любые перепады, пыль, влага и пустоты под покрытием превращаются в волны, вздутия и места, где клей не схватился.
• Акклиматизация материала. Рулон, привезённый с холода, должен прогреться и вылежаться, иначе он будет «играть» в размерах уже после укладки.
• Грамотный раскрой с зазором у стен. Без компенсационного зазора покрытие при нагреве упирается в стены и идёт волной.

Дальше разберём каждый этап подробно — в той последовательности, в которой их выполняют на практике.

Основание — фундамент всей укладки. Линолеум стелют на завершающей стадии ремонта, когда проверены отопление, водоснабжение и вентиляция и закончены все «мокрые» и пыльные работы. Требования к любому основанию одинаковы: оно должно быть ровным, гладким, сухим и чистым, без трещин, выбоин и пустот.

Бетонная стяжка

Лучший вариант под линолеум — ровная бетонная стяжка. Перепады убирают шпаклёвкой для пола или наливным самовыравнивающимся составом, трещины и выбоины расшивают и заделывают. Стяжка должна полностью набрать прочность и высохнуть: укладка на сырое основание гарантирует вздутие и отслоение клея. Влажность воздуха в помещении при укладке — не выше 70%.

Деревянный пол, фанера, ОСБ

На дерево линолеум напрямую стелить рискованно: доски рассыхаются, между ними появляются щели, которые проступают на покрытии. Поверх деревянного пола настилают листовое выравнивающее основание — влагостойкую фанеру или ОСБ толщиной от 10–12 мм, прикрученную к лагам саморезами с утопленными шляпками. Стыки листов шпаклюют и шлифуют. Подробнее о тонкостях такой подготовки — в материале про укладку линолеума на деревянный пол, фанеру и ОСБ.

Старая плитка и старый линолеум

На керамическую плитку линолеум стелить можно, если она держится прочно и не «бухтит»: швы предварительно заделывают шпаклёвкой для пола, чтобы они не отпечатались. А вот класть линолеум на старый линолеум нельзя — нижний слой пойдёт пузырями, а новый повторит все его неровности. Старое покрытие демонтируют.

Финальный штрих подготовки любого основания — тщательная уборка пылесосом. Ни пылинки, ни крошки мусора под полотном остаться не должно.

Это этап, который чаще всего пропускают — и зря. ПВХ-покрытие меняет размеры от температуры и влажности, и если уложить его «с мороза», полотно после прогрева усядется или растянется, дав волны и наплывы.

Сколько держать рулон

Если линолеум везли при температуре от 0 до +10 °C, рулон должен постоять в комнате не распакованным не менее 24 часов. Если на улице ниже нуля — срок увеличивают до 48 часов. Так покрытие восстановит эластичность и не будет ломким.

Вылёживание на полу

После прогрева рулон бережно раскатывают на месте укладки и дают полотну вылежаться в расправленном виде ещё минимум сутки-двое при температуре не ниже +15 °C. Толстый плотный линолеум может требовать больше времени. Если после раскатки остались бугры и волны, на них кладут груз без острых граней (например, доску с мешком смеси), постепенно перемещая его — материал распрямляется. Раскатывая рулон, нельзя протаскивать полотно лицом по полу: царапины ни к чему.

Перед началом работ подготовьте всё необходимое, чтобы не прерываться на середине раскроя.

• Нож для линолеума с трапециевидным и крючкообразным лезвиями — для резки и подрезки в углах.
• Рулетка, линейка (металлическая), угольник — для замеров и разметки.
• Карандаш (не ручка и не маркер — чернила со временем проступают на лицевую сторону).
• Зубчатый шпатель — для нанесения клея.
• Тяжёлый резиновый валик — прикатать полотно и выгнать воздух.
• Акриловый водно-дисперсионный клей для ПВХ-покрытий.
• Холодная сварка (тип А или С) и малярный/бумажный скотч — для стыковки швов.
• Перчатки для защиты рук.

Технология зависит от площади помещения и нагрузки на пол. Различают три подхода.

Свободная укладка (без приклеивания)

В небольших комнатах площадью до 15–20 м² бытовой линолеум можно не приклеивать: его фиксируют по периметру плинтусами, а в дверных проёмах — порожками. Способ простой и быстрый, но подходит только для одного цельного полотна без стыков и при минимальной нагрузке.

На двусторонний скотч

Компромисс между свободной укладкой и клеем. Скотч клеят по периметру и сеткой по площади с шагом не более 50 см, затем постепенно снимают плёнку и прикатывают полотно. Держит лучше, чем «свободно», но слабее клея.

На клей

Обязательный способ для помещений больше 20 м², для покрытий со стыками и для зон с высокой проходимостью (коридор, кухня, детская). Только приклеенный линолеум гарантированно не сдвигается и не идёт волнами под нагрузкой. Именно его технологию разбираем пошагово ниже.

Ниже — полный цикл укладки цельного полотна на клей. Перед началом из комнаты выносят мебель и снимают старые плинтусы (их полезно пронумеровать).

Шаг 1. Раскладка и предварительный раскрой

Разворачиваем полотно с заходом на стены: оставляем по 3–5 см на неровность стен и ещё около 5 см на швы, если они будут. Полотно должно расправиться и лечь без бугров (см. этап акклиматизации выше).

Шаг 2. Обрезка по периметру

Начинаем с внутреннего угла: постепенно подрезаем линолеум, пока он не ляжет точно в угол. На внешних углах делаем разрез вдоль угла стены до пола и разводим полотно в стороны. Окончательно прижимаем покрытие к стене линейкой или шпателем и отрезаем излишек. У каждой стены оставляем компенсационный зазор 5–10 мм — он скроется под плинтусом, но даст полотну расширяться без волн.

Шаг 3. Нанесение клея на первую половину

Отгибаем на себя примерно половину (или треть) полотна и проводим карандашом линию-границу на изнанке. От стены до этой линии наносим клей зубчатым шпателем на основание, двигаясь от середины к краям. Выдерживаем клей по инструкции производителя — обычно 15–30 минут.

Шаг 4. Прикатка

Медленно опускаем полотно на клей, следя, чтобы не оставалось воздушных пузырей и сохранялся зазор у стены. Прокатываем тяжёлым резиновым валиком от середины к краям — покрытие должно лечь на клей по всей площади.

Шаг 5. Вторая половина

Повторяем шаги 3–4 со второй частью полотна. Следим, чтобы линолеум не сместился и зазоры у стен сохранились.

Шаг 6. Сушка и плинтусы

Оставляем линолеум сохнуть минимум 24 часа при температуре от +15 °C, по свежеприклеенному полу не ходим. После высыхания устанавливаем плинтусы, не прижимая ими покрытие слишком сильно.

Если комната шире рулона, без стыков не обойтись. Шов — самое уязвимое место покрытия: со временем он может разойтись, в нём скапливается грязь. Надёжно соединить края бытового линолеума можно только холодной сваркой — специальным составом на основе растворителя, который химически сплавляет кромки в почти невидимый шов.

Как состыковать швы

1. Укладываем соседние полотна с нахлёстом, совмещая рисунок.
2. Прижимаем грузом и прорезаем оба слоя по линейке ножом ровно по линии будущего шва. Удаляем обрезки — кромки должны идеально совпасть.
3. Приклеиваем оба полотна к основанию по технологии выше, оставляя сам шов свободным.
4. Вдоль шва наклеиваем малярный скотч и прорезаем его по стыку — он защитит лицевую поверхность от клея.
5. Вставляем носик тюбика холодной сварки в шов и медленно ведём вдоль, заполняя стык на всю глубину.
6. Сразу удаляем скотч. Шов схватывается за 10–15 минут, ходить по нему можно через 1–2 часа.

Для заводских кромок коммерческого линолеума используют горячую сварку шнуром, но в быту холодной сварки достаточно. Если стыков много или рисунок сложный, аккуратнее доверить раскрой профессионалам.

Почти все дефекты — следствие нарушения подготовки, а не самой укладки. Самые распространённые ошибки:

• Укладка без акклиматизации. Полотно «с мороза» после прогрева меняет размеры — появляются наплывы и волны.
• Нет зазора у стен. Покрытие при нагреве упирается в стены и идёт волной посреди комнаты.
• Неровное или сырое основание. Бугры проступают через полотно, влага вызывает вздутие и отслоение клея.
• Укладка на старый линолеум или голое дерево. Нижний слой даёт пузыри, доски — щели на поверхности.
• Плинтус сразу после раскатки. Жёстко прижатое неотлежавшееся полотно деформируется.
• Неравномерный клей. Там, где клея мало, образуются пустоты и вздутия.
• Грязь под полотном. Крошки и пыль создают бугорки и мешают сцеплению клея.