Плитка в ванной своими руками: пошаговая укладка от подготовки до затирки

Облицовка плиткой в ванной — это не «намазал клей и приклеил». Порядок работ жёсткий, и нарушать его нельзя: сначала готовят основание, затем гидроизоляция, разметка, укладка стен, потом пол и в самом конце — затирка. Перепрыгнул этап — переделывать придётся всё.

Прежде чем замешивать клей, соберите инструмент и материалы, чтобы не бегать в магазин в середине работы, когда раствор уже схватывается.

Инструмент

• Плиткорез (ручной для кафеля, электрический — для керамогранита и точного реза), кусачки-«попугай» для фигурных вырезов.
• Зубчатый шпатель — размер зуба под формат плитки (об этом ниже), плюс ровный шпатель для нанесения.
• Строительный уровень (лучше 60–80 см) и отвес или лазерный уровень.
• СВП или пластиковые крестики для равномерных швов, резиновая киянка.
• Миксер (насадка на дрель) и чистая ёмкость для замеса, резиновый шпатель и губка для затирки.

Материалы

• Плитка с запасом 10 % при прямой укладке и 15 % при диагональной — на подрезку, бой и ошибки.
• Влагостойкий плиточный клей (для ванной — обязательно), грунтовка глубокого проникновения, обмазочная гидроизоляция и гидроизоляционная лента.
• Эпоксидная или влагостойкая цементная затирка, силиконовый санитарный герметик для стыков.

Если объём большой, плитка крупноформатная или геометрия санузла сложная, трезво оцените силы: ровно положить первый ряд и угол новичку тяжело. В таких случаях разумнее доверить ремонт ванной комнаты под ключ бригаде — с замером и гарантией на работы.

Плитка повторяет геометрию стены. Кривое основание — кривые швы, «бухтящие» плитки и перерасход клея. Поэтому подготовку не пропускают.

Демонтаж старой плитки

Если думаете, как убрать плитку в ванной, действуйте от шва: расшейте затирку, поддевайте плитку зубилом или перфоратором в режиме долбления, начиная с уже отбитого или повреждённого элемента. Работайте в очках и перчатках — осколки острые. После демонтажа сбейте старый клей до основания и обеспыльте.

Выравнивание стен

Проверьте стены уровнем и правилом. Перепады до 3–4 мм на 2 м клей способен вытянуть, всё, что больше, — выравнивают штукатуркой. Для влажного помещения берут цементную или цементно-известковую штукатурку с низким водопоглощением, а не гипсовую: гипс под плиткой в мокрой зоне набухает. Дайте штукатурке полностью высохнуть.

Грунтование

Очищенное и сухое основание грунтуют составом глубокого проникновения в 1–2 слоя. Грунт связывает пыль, снижает впитываемость и повышает сцепление клея со стеной. Каждый слой сушат по инструкции (обычно 2–4 часа).

Гидроизоляцию делают сплошным слоем на полу и заводят на стены минимум на 15–20 см по всему периметру. В зонах прямого контакта с водой — вокруг ванны, в душевой, за раковиной — её поднимают выше, на 1,8–2 м или до потолка в душевой кабине.

Удобнее всего работать обмазочной (жидкой) гидроизоляцией: её наносят кистью или валиком в два слоя крест-накрест, второй — после высыхания первого. Внутренние углы, стыки стен с полом и места ввода труб дополнительно проклеивают гидроизоляционной лентой — именно там чаще всего течёт. После полного высыхания (по инструкции, обычно 1–2 суток) можно грунтовать поверх и переходить к разметке.

Разметка определяет, где окажутся резаные плитки, а где — целые. Цель: целая плитка на самом видном месте, подрезка — в углах, за ванной и под потолком.

С какого ряда начинать стену

Настенную плитку не кладут с пола: пол редко идеально ровный, и ряды «поедут». Находят самую низкую точку пола, отступают высоту одного ряда плюс шов и по уровню крепят горизонтальную опорную рейку (профиль или ровную доску). От неё начинают укладку второго ряда снизу — он будет первым целым. Нижний ряд у пола подрезают и кладут в самом конце, уже после пола.

Вертикали и раскладка

Лазером или отвесом бьют вертикаль, проверяют углы. Сухо разложите ряд по полу, чтобы понять, куда попадёт подрезка: если в угол уходит узкая полоска (меньше половины плитки), всю раскладку сдвигают на полплитки — это выглядит аккуратнее. Так же планируют положение декора и бордюра заранее.

Когда основание готово, гидроизоляция высохла и стоит опорная рейка — переходим к укладке. Замешивайте клей небольшими порциями: он живёт в ведре 30–40 минут.

Шаг 1. Замес клея

Сухую смесь засыпают в воду (не наоборот) и мешают миксером до консистенции густой сметаны, без комков. Дают «отдохнуть» 5 минут и перемешивают снова — так советует большинство производителей.

Шаг 2. Нанесение

Клей наносят ровной стороной шпателя на стену, затем формируют борозды зубчатым шпателем под одним углом. Размер зуба — под формат: 6–8 мм для плитки до 20×30 см, 8–10 мм для среднего формата, 10–12 мм и более для крупной. Наносите клей на участок, который успеете заложить за 10–15 минут, пока он не подсох.

Шаг 3. Укладка и контроль

Плитку прижимают и слегка двигают поперёк борозд, осаживая киянкой. Сразу ставят крестики или клинья СВП и проверяют плоскость уровнем — каждую вторую-третью плитку. Выступивший в швы клей убирают сразу, пока не застыл: вычистить его потом из шва крайне сложно.

Шаг 4. Подрезка

Целые плитки кладут первыми, подрезку — в конце ряда. Под трубы и розетки делают вырезы кусачками или коронкой. Зазор у труб потом закрывают декоративными чашками-розетками.

Через сутки, когда клей схватился, рейку снимают и докладывают нижний ряд у пола.

Пол облицовывают после стен (или одновременно, но стену начинают от опорной рейки). Для пола берут плитку или керамогранит с противоскользящей поверхностью и низким водопоглощением.

Технология та же: грунтовка, гидроизоляция, разметка от центра или от входа так, чтобы подрезка ушла к дальней стене. Раскладку планируют от двери — целая плитка должна быть на входе, в зоне видимости. Учитывают уклон к трапу, если он есть. На пол клей чаще наносят и на основание, и на тыл плитки (особенно для керамогранита и крупного формата) — это исключает пустоты, в которых плитка трескается под нагрузкой. Каждый элемент осаживают киянкой и проверяют уровнем во всех направлениях.

К затирке приступают после полного схватывания клея — минимум через 24 часа, для крупного формата и пола лучше выждать 2–3 суток. Спешка приводит к тому, что плитка «плывёт».

Затирка швов

Крестики вынимают, швы вычищают от остатков клея и пыли. Затирку (для ванной — эпоксидную как самую стойкую к воде, либо влагостойкую цементную с антигрибковыми добавками) вмешивают и втирают резиновым шпателем по диагонали к шву, заполняя его полностью. Через 15–20 минут поверхность протирают влажной губкой, снимая излишки, и позже полируют сухой тряпкой. Эпоксидную затирку смывают сразу и тщательно — застывшую с глянца не убрать.

Чем заделать стык между ванной и плиткой

Стык ванны со стеной — подвижный: ванна слегка играет под нагрузкой воды и тела, поэтому жёсткая затирка здесь треснет. Его заполняют санитарным силиконовым герметиком с антигрибковой добавкой, а не цементной затиркой. Шов до 3–4 мм закрывают герметиком напрямую, более широкий — сначала пластиковым или керамическим бордюром (плинтусом для ванны), а тонкую щель добивают герметиком. Наносят его на сухую чистую поверхность, разглаживают шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде, и не пользуются ванной сутки до полного отверждения.