После копки колодца: раскачка, глина и обустройство

В первые дни после завершения копки вода в колодце мутная — это нормально. Она содержит взвесь из глины, песка и частиц грунта, осыпавшихся с верхних слоёв во время работы. Использовать такую воду нельзя, и просто «дать отстояться» не получится: если взвесь осядет на дно, она частично или полностью перекроет приток свежей воды из водоносного слоя.

Поэтому первый и обязательный шаг после копки — раскачка. Её цель двойная: добиться наполнения колодца чистой водой и обеспечить максимально возможный дебит (приток). Параллельно решают, что делать с горой вынутого грунта, и приступают к обустройству. Разберём всё по порядку.

Важно отделять понятия: раскачивают новый колодец после копки, а прокачивают старый — после чистки, для увеличения дебита или улучшения качества воды. Дальше речь именно о раскачке нового источника.

Раскачку начинают без длительного перерыва после копки и укрепления стенок шахты — чем дольше мутная вода стоит, тем сильнее заиливается приток. Технология отработанная.

Два насоса по очереди

Используют последовательно два типа погружных насосов: сначала вибрационный (он не боится грязной воды с песком и взвесью), на завершающем этапе — центробежный (для финальной чистовой откачки). Берут недорогие, но мощные модели, способные работать с загрязнённой водой, — дорогой насос на грязной воде быстро выйдет из строя.

Порядок работы

• Вибрационный насос опускают примерно на 60–70 см от дна — не на самое дно, иначе он забьётся илом.
• За один заход откачивают около 3/4 объёма воды, затем делают перерыв на наполнение.
• Во время перерыва насос поднимают и промывают в чистой проточной воде — иначе крыльчатка забьётся.
• Цикл повторяют: откачка — перерыв — промывка — наполнение — откачка.
• Когда вода заметно посветлела, переходят на центробежный насос и тем же циклом доводят её до чистоты.

Процедуру продолжают до появления чистой воды на выходе шланга. Шланг для отвода нужен длиной более 20 метров — воду сбрасывают подальше от колодца, иначе она вернётся в шахту. Нельзя сбрасывать в дренажный колодец или ливнёвку — заилите систему; лучше в ёмкости для отстаивания, а потом на полив.

Срок раскачки зависит от грунта, который проходили при копке, и типа водоносного слоя. Заранее точную цифру не назовёт никто — ориентируйтесь на чистоту воды, а не на календарь.

Колодец на глине — самый частый случай

Верхние водоносные слои чаще всего лежат на водоупорной глине, поэтому такой колодец встречается чаще всего. Сам водоносный слой при этом чистый — нужно удалить лишь грязь от копки. Скорость зависит от пройденного грунта: по супесям и пескам раскачка идёт быстро (часы), а по глине и суглинкам — несколько дней: глина хорошо смешивается с водой и забивает поры в стенках и швах колец, её иногда приходится счищать вручную или смывать струёй.

Колодец на плывуне

Плывун — перенасыщенный водой подвижный песок. Высота водяного столба обычно невелика (1–1,5 м), дно затянуто, углубить шахту трудно. Здесь откачивают порциями не более 20% высоты столба центробежным насосом небольшой мощности и работают особенно осторожно: при интенсивной прокачке вода уйдёт, а нижние кольца могут сместиться.

После копки на участке остаётся гора вынутого грунта, и значительную часть его составляет глина. Вывозить её необязательно — на даче глине находят применение.

Глиняный замок для колодца

Главное и самое полезное применение — глиняный замок. Это слой плотно утрамбованной жирной глины вокруг верхних колец колодца, который защищает шахту от попадания поверхностных и талых вод (а с ними — грязи, удобрений, стоков). Делают его так: вокруг колец на глубину 1,5–2 м снимают грунт, укладывают глину слоями с трамбовкой, формируя уклон от колодца. Поверх обычно делают отмостку. Без глиняного замка верховодка просачивается вдоль колец и портит воду — это одна из частых причин загрязнения нового колодца.

Другие применения глины

• Гидроизоляция фундамента, подвала, погреба тем же способом «глиняного замка».
• Подсыпка и выравнивание низких мест участка (с последующим завозом плодородного грунта сверху).
• Основание под дорожки и площадки.

Плодородный верхний слой из отвала стоит отделить и вернуть на грядки, а тяжёлую глину пустить на замок и гидроизоляцию.

Когда вода пошла чистая, колодец обустраивают — превращают шахту в защищённый и удобный источник.

Донный фильтр

На дно укладывают обратный фильтр из слоёв: крупный камень, затем гравий/щебень, сверху промытый кварцевый песок (общая толщина обычно 20–50 см). Он не даёт воде мутнеть при заборе и задерживает взвесь. На плывуне вместо классического фильтра ставят деревянный или иной щит, чтобы дно не вымывалось.

Герметизация швов и устье

Швы между кольцами заделывают, чтобы верховодка не попадала внутрь, снаружи — глиняный замок и отмостка. Сверху ставят оголовок/домик и крышку: они защищают от мусора, листвы, осадков и животных. Это санитарная защита воды, а не только эстетика.

Анализ воды

После раскачки и до использования воды для питья обязательно сдают анализ воды (микробиология + химия). Состав в новом колодце предсказать нельзя: бывает жёсткость, железо, превышение нитратов от соседних участков. По результату подбирают систему очистки воды из колодца — без анализа фильтрация это лотерея.

Для постоянного водоснабжения после раскачки ставят рабочий насос — уже не тот дешёвый, которым качали грязь. Выбор зависит от задач и глубины.

Погружной насос для колодца

Опускается в воду, тихий, подаёт воду с большой глубины. Оптимален для глубоких колодцев и круглогодичного водоснабжения дома. Для колодца берут именно колодезный погружной насос (он переносит небольшую взвесь), а не скважинный.

Насосная станция

Поверхностный насос с гидроаккумулятором и автоматикой. Подходит, если зеркало воды не глубже 7–8 метров (выше этой высоты поверхностный насос воду не поднимает). Удобна для дачи: сама поддерживает давление, включается по разбору.

Мощность подбирают по глубине колодца, требуемому напору (этажность, удалённость дома) и расходу. Для сезонного полива хватит недорогого варианта, для дома с несколькими точками — производительной станции или погружного насоса с автоматикой. Полноценный ввод воды в дом из колодца делают с утеплённой траншеей ниже глубины промерзания, кессоном или адаптером и автоматикой.

Иногда после копки или со временем уровень воды падает или вода уходит совсем. Причины бывают разные, и не все критичны.

• Сезонное снижение. Верховодка и неглубокие водоносы зависят от уровня грунтовых вод — к концу лета или в засуху уровень естественно падает. Это не поломка.
• Колодец не дошёл до устойчивого водоноса. Если копали по «большой воде» весной и остановились на верховодке, летом вода может уйти. Решение — углубление колодца до следующего горизонта.
• Разгерметизация швов или сдвиг колец. Вода уходит вбок через разошедшиеся стыки. Лечится ремонтом и герметизацией.
• Заиливание дна и притока после интенсивной откачки или со временем — приток перекрыт осадком.

Если вода ушла после форсированной раскачки на плывуне — почти всегда дело в смещении нижних колец и нарушении притока. Точную причину определяют осмотром; чаще всего помогают углубление, ремонт швов или чистка дна.