Установка забора своими руками: пошаговая инструкция по монтажу

Самая дорогая ошибка делается ещё до первой лопаты — это забор, поставленный не по границе участка. Лицевая сторона забора должна строго совпадать с границей; выход даже на 10–30 см на чужую или общую территорию грозит предписанием снести ограждение и штрафом за самозахват.

• Уточните границы. Если есть малейшие сомнения — вызовите геодезистов и вынесите точки в натуру. С соседями процедуру лучше провести в их присутствии, чтобы потом не было споров.
• Договоритесь с соседями. Смежный забор — это общая граница. Обсудите конструкцию и высоту заранее, а заодно можно разделить расходы на каркас пополам.
• Учтите нормы. Между участками ограждение должно быть светопрозрачным и обычно не выше 1,5 м (точные параметры — в местных правилах ПЗЗ). Глухой забор ставят только со стороны улицы.

Только после этого считают периметр, количество столбов и закупают материал.

Базовый комплект для забора из профлиста на металлическом каркасе:

Материалы

• Столбы (опоры): профильная труба. Под рабицу достаточно 50×50 мм со стенкой 2 мм, под профлист — 60×60…80×80 мм, стенка 2–3 мм.
• Лаги (прожилины): профтруба 40×20 мм, стенка 1,5 мм — горизонтальные перемычки между столбами.
• Полотно: профлист С8/С20, евроштакетник, рабица или доска — по выбору.
• Крепёж: кровельные саморезы с прокладкой (в цвет листа), заклёпки.
• Бетон и подсыпка: цемент, песок, щебень; гравий/щебень на дно лунок.
• Защита: грунтовка и краска по металлу, битумная мастика для гидроизоляции нижней части столбов, заглушки на торцы столбов.

Инструмент

• Бур ручной или мотобур (для лунок), лопата
• Сварочный аппарат (или хомуты/кронштейны для безсварного монтажа)
• Болгарка, шуруповёрт
• Уровень, отвес, лазерный нивелир или водяной уровень, рулетка, шнурка, колышки
• Бетономешалка или корыто, трамбовка

Если сварки и инструмента под рукой нет, эту работу проще доверить монтаж забора бригаде — с выездом на замер и фиксированной ценой.

Технология одинакова для большинства заборов; отличия — в сечении столбов, шаге и способе крепления полотна. Разбираем полный цикл.

Шаг 1. Разметка и расчёт столбов

Натяните шнур между крайними точками каждой стороны забора по линии границы. Промерьте длину и разбейте её на равные пролёты. Шаг столбов зависит от полотна: рабица — до 2,5–3 м (не парусит), профлист — 2–2,5 м, а на открытом ветреном поле — 2 м. Расстояние делят кратно в сторону уменьшения, чтобы пролёты были одинаковыми, и считают итоговое число опор.

Шаг 2. Глубина лунок под столбы

Глубина зависит от грунта. На пучинистых грунтах (глина, суглинок, плывун) нижнюю точку опоры заглубляют ниже уровня промерзания на 20–30 см — для Москвы и МО это лунка около 1500 мм. На непучинистых (песок, песчано-каменистый грунт при низком уровне грунтовых вод) хватает 600–1200 мм, но с учётом ветровой нагрузки эксперты тоже рекомендуют ~1500 мм. На болотистых грунтах — только винтовые сваи с индивидуальным расчётом.

Шаг 3. Бурение и подушка

Пробурите лунки буром (это аккуратнее и устойчивее, чем копать). На дно засыпьте слой гравия или щебня 50–70 мм и утрамбуйте — дренаж не даст опоре проседать и выталкиваться пучением.

Шаг 4. Гидроизоляция столбов

Нижнюю (подземную) часть столбов обработайте битумной мастикой или резинобитумной изоляцией — это защитит металл от коррозии во влажном грунте и продлит срок службы опоры.

Шаг 5. Установка крайних столбов и линии

Сначала выставьте угловые и крайние столбы строго по вертикали (отвес, уровень), проверьте их по диагоналям. Между ними по верху натяните шнур — он задаст линию и высоту для всех промежуточных опор. Контролируйте уровнем или лазерным нивелиром.

Шаг 6. Бетонирование столбов

Промежуточные столбы выставляют по шнуру и бетонируют. Залейте в лунку бетон, не доводя 3–5 см до верха (для отвода воды), и зафиксируйте столб по вертикали распорками до схватывания. Бетон набирает рабочую прочность несколько дней — каркас не нагружают сразу. По верху бетонируемых столбов можно залить армированную ленту: она не даст сделать подкоп, продлит срок службы и аккуратнее выглядит.

Шаг 7. Монтаж лаг (прожилин)

После схватывания бетона привариваете (или крепите кронштейнами) горизонтальные лаги. При высоте до 2 м ставят две лаги — на 30–50 см от верха и низа полотна. При высоте от 2 м обязательна третья лага по центру: крайние лаги не дают листу заломиться по краям, средняя — добавляет жёсткости и эстетики. Сварные швы и весь каркас зачищают, грунтуют и красят.

Шаг 8. Крепление полотна

Профлист крепят к лагам кровельными саморезами с уплотнительной прокладкой в каждую вторую волну, выставляя листы по уровню с нахлёстом в одну волну. Евроштакетник прикручивают планка за планкой с равным зазором (по шаблону). Рабицу разматывают и натягивают вдоль столбов, протянув по верху и низу несущую проволоку от провисания. Торцы и верх профлиста закрывают планкой — она прячет острые края и завершает вид.

Каркас и столбы ставят одинаково, но полотно у каждого материала крепится по-своему.

Забор из профлиста

Самый ходовой вариант. Нужны мощные столбы (профиль парусит) и минимум две лаги, при высоте от 2 м — три. Листы крепят кровельными саморезами в цвет, с нахлёстом в волну, верх закрывают планкой.

Забор из евроштакетника

Каждую планку крепят отдельно с равным зазором — дольше, но забор «дышит» и подходит для границы с соседом. При двухрядной установке «в шахматку» нужен почти двойной расход штакетника.

Забор из рабицы

Самый простой и дешёвый монтаж. Столбы можно ставить реже (до 3 м), бетонирование не всегда обязательно на плотном грунте. Сетку натягивают между столбами, протягивая несущую проволоку по верху и низу, а на высоких заборах — в два-три ряда, чтобы не провисала.

Деревянный забор

Доски/штакетины крепят к деревянным или металлическим лагам. Критично оторвать нижний край от земли (не менее 5–10 см), обработать всё дерево антисептиком и поставить на столбы козырьки от дождя — иначе быстро сгниёт снизу.

Почти все проблемы с самодельными заборами растут из одних и тех же ошибок:

• Забор не по границе участка. Самая дорогая ошибка — заходит на чужую/общую землю, грозит сносом.
• Мелкие лунки на пучинистом грунте. Опоры зимой выдавливает, забор перекашивает. Глубина — ниже промерзания.
• Нет гидроизоляции и дренажа лунок. Столб ржавеет в грунте, проседает на скопившейся воде.
• Столбы не выставлены по уровню. Линия «гуляет», полотно встаёт криво — переделывать целиком.
• Две лаги на высоком заборе. Без третьей средней лаги профлист заламывается по краям и «играет» на ветру.
• Слабые столбы под сплошное полотно. Профлист парусит — тонкая труба гнётся, забор кренится.
• Каркас не загрунтован и не покрашен. Сварные швы и металл ржавеют первыми.
• Монтаж в мороз/дождь. Бетон не набирает прочность — основание ненадёжно.