Забор из профлиста своими руками: технология и пошаговая инструкция

Конструктивно забор из профлиста — это три группы элементов, и от каждой зависит, выстоит ли ограда при первом же шторме.

• Столбы (опоры). Профильная труба 60×60 мм при высоте забора до 2 м — рабочий минимум; 80×80 мм берут для высоких и длинных пролётов на открытом ветру. Именно столбы держат всю парусную нагрузку.
• Лаги (прожилины). Горизонтальные перемычки между столбами, к ним крепится лист. Стандарт — профтруба 40×20 мм или 40×40 мм, два ряда при высоте до 2 м, три ряда — при 2,2–2,5 м.
• Профлист. Стеновой профиль С8, С10 или С20 толщиной 0,45–0,5 мм. Тоньше 0,45 мм брать на забор не стоит — «играет» от ветра и легко мнётся.

Подробно про выбор и толщину полотна — в отдельном разборе «какой профлист выбрать для забора». Здесь сосредоточимся на технологии монтажа.

Если повторять всю технологию самому не хочется, мастера соберут забор из профлиста под ключ — с выездом на замер и фиксированной ценой.

Перед закупкой составьте простой чертёж: длина каждого пролёта забора, высота, шаг столбов и места ворот с калиткой. Это убирает перерасход и подрезку «по месту».

Шаг столбов

Оптимальный пролёт — 2,5–3 м. Меньше — дороже, больше — лаги провисают, а лист «парусит» сильнее. Поделите длину стороны на пролёт, округлите вверх — получите число столбов плюс один.

Сколько профлиста

Считают по рабочей (полезной) ширине листа, а не по габаритной: у С8 это около 1100 мм, у С20 — около 1100–1150 мм. Длину листа берут равной высоте забора плюс зазор от земли 5–15 см. Число листов = длина забора ÷ рабочую ширину, округление вверх.

Лаги и крепёж

Лаг по длине нужно: длина забора × число рядов (2 или 3). Крепёж — кровельные саморезы 4,8×35 мм с EPDM-прокладкой в цвет листа, расход примерно 6–8 шт. на 1 м² полотна.

Для забора из профлиста сварка не обязательна — лаги можно крепить на болтовые держатели (Х-кронштейны). Базовый набор:

• садовый бур или мотобур (диаметр под столб + 10–15 см на заделку);
• бетономешалка или корыто для замеса;
• шуруповёрт с битой PH2 и магнитной насадкой под кровельные саморезы;
• болгарка с отрезным кругом по металлу (резать трубу и лист — только специальными ножницами/насадкой, не абразивом по полимеру, чтобы не сжечь покрытие);
• уровень (лучше лазерный), отвес, шнур-причалка, рулетка;
• сварочный аппарат — если лаги привариваете, а не на кронштейнах.

Технология одинакова для дачи и постоянного участка; отличия — в глубине заделки столбов под ваш грунт.

Шаг 1. Разметка

Очистите линию забора от травы и мусора. Вбейте угловые колышки, между ними натяните шнур — это ось ряда столбов. По шнуру отметьте точки столбов с шагом 2,5–3 м.

Шаг 2. Ямы и установка столбов

Пробурите скважины буром. Глубина заделки — не менее трети высоты столба и ниже глубины промерзания на пучинистом грунте (детально — в статье об установке столбов). Выставьте крайние столбы строго по уровню, забетонируйте или забутуйте, по их верху натяните шнур и по нему ставьте промежуточные — так весь ряд будет в одной плоскости и на одной высоте.

Шаг 3. Монтаж лаг

После схватывания опор (бетон — 2–3 суток) крепите лаги: нижнюю — на 25–30 см от земли, верхнюю — на 25–30 см от верха листа, среднюю (при 3 рядах) — посередине. Приваривайте или ставьте на кронштейны строго горизонтально по уровню.

Шаг 4. Грунтовка и окраска каркаса

Все сварные швы и места реза зачистите и покройте грунтом по металлу, затем эмалью — это критично: непрокрашенный шов ржавеет первым. Дайте высохнуть перед монтажом листа.

Шаг 5. Крепление профлиста

Первый лист выставьте по уровню (это задаёт всю плоскость), прикрутите к лагам кровельными саморезами в нижнюю волну. Каждый следующий лист — внахлёст на одну волну. Саморезы вкручивайте через волну в каждую лагу, не перетягивая — иначе продавите прокладку и пойдёт ржавая «слеза».

Шаг 6. Доборные элементы

Сверху на лист ставят П-планку (торцевую) — она закрывает острый край и добавляет жёсткости. Низ при желании закрывают цокольной планкой или подсыпкой — про варианты есть отдельный разбор «чем закрыть низ забора».

Почти все проблемы заборов из профлиста — это типовые промахи на монтаже:

• Тонкие столбы и мелкая заделка. 50×50 на 2-метровый забор или заглубление «на штык» — и при первом шторме ряд кренится.
• Два ряда лаг на высоком заборе. При 2,2–2,5 м без третьей лаги лист «хлопает» по центру и идёт волной.
• Лист вплотную к земле. Гарантированная ржавчина по низу за пару сезонов.
• Резка профлиста болгаркой по полимеру. Абразив сжигает покрытие и кромка ржавеет — режут ножницами по металлу или высечными ножницами.
• Перетянутые саморезы. Раздавленная прокладка течёт, под шляпкой — коррозия.
• Непрокрашенные швы и торцы. Первый очаг ржавчины каркаса.