Чем резать гипсокартон: ножом, ножовкой и лобзиком — ровно

90 % резов гипсокартона — прямые, и делаются они строительным ножом с выдвижным лезвием без пыли и инструмента:

• Размечаем линию реза рулеткой и карандашом.
• По металлической линейке (или ровной рейке) прорезаем верхний картон и часть гипса — один уверенный проход.
• Сдвигаем лист линией реза на край стола (или подкладываем рейку под линию) и переламываем по надрезу — гипс ломается ровно.
• Отгибаем отломанную часть и подрезаем нижний картон ножом с обратной стороны.

Получается чистый прямой рез. Кромку после реза снимают кромочным рубанком под углом ~22° — фаска нужна, чтобы потом качественно заполнить шов шпаклёвкой.

Если вы режете лист впервые, разберём прямой рез по шагам — именно так гипсокартон режут ровно дома без станка и пыли:

• Уложите лист лицевой стороной (более гладкий серый картон) вверх на ровную поверхность или два бруска.
• Разметьте линию реза с двух краёв рулеткой и соедините их по длинной металлической линейке или ровной рейке.
• Прорежьте картон строительным ножом за один проход, прижимая линейку. Нож держите под небольшим наклоном, лезвие выпускайте на 1,5–2 см.
• Переломите лист: сдвиньте линию реза на край стола или подложите под неё рейку и надавите на свисающую часть — гипс лопнет точно по надрезу.
• Подрежьте нижний картон ножом с обратной стороны по линии перелома.
• Снимите фаску кромочным рубанком или тем же ножом под углом ~22°.

Толщина листа на технику почти не влияет: стандартный ГКЛ 12,5 мм и потолочный 9,5 мм режут одинаково. Толстый или влагостойкий (ГКЛВ) лист просто требует более глубокого первого надреза и уверенного перелома. Главное — острое лезвие и жёсткая опора под линейку.

Для арок, фигурных краёв и вырезов нож не подходит — нужен электролобзик с пилкой по дереву/ГКЛ или узкая ножовка по гипсокартону (с заострённым носком, которым прокалывают лист, чтобы начать рез изнутри). Лобзик пылит, поэтому работают в маске и желательно с подключённым пылесосом. Ножовка медленнее, зато тише и без электричества — удобна для пары вырезов.

Круглые отверстия под подрозетники сверлят коронкой по гипсокартону нужного диаметра (стандарт — 68 мм) на дрели/шуруповёрте. Если коронки нет — размечают окружность и высверливают по контуру тонким сверлом, затем выламывают и зачищают. Под трубы и люки используют ручной кольцевой фрезер по ГКЛ или вырезают лобзиком, предварительно проделав отверстие для входа полотна.

Один и тот же нож у разных людей даёт разный результат. На ровность реза влияет несколько мелочей:

• Острота лезвия. Тупое лезвие рвёт картон и съезжает с линии. Сегмент выламывают или меняют лезвие, как только рез перестал быть лёгким.
• Жёсткость линейки. Гибкая пластиковая линейка уводит нож; нужна металлическая или ровная рейка, плотно прижатая к листу всей длиной.
• Один уверенный проход. Несколько слабых проходов дают рваную «лесенку»; лучше один глубокий рез на 2/3 толщины и чистый перелом.
• Опора при переломе. Лист ломают на ровной кромке или по подложенной рейке — на весу гипс крошится.
• Фаска после реза. Снятая под ~22° фаска не только улучшает шов, но и убирает рваный край картона.

Для криволинейного реза ровность определяет инструмент: лобзик на малой скорости с узкой пилкой идёт по разметке точнее, чем ножовка, но сильнее пылит.

Несколько инструментов кажутся логичными, но для гипсокартона только мешают:

• Болгарка (УШМ) — даёт облако гипсовой пыли, разлетающейся по всей квартире, греет и крошит кромку. Для гипсокартона не нужна.
• Тупой нож — рвёт картон, уводит линию, заставляет ломать лист криво.
• Циркулярная пила без вытяжки — много пыли при сомнительном выигрыше в скорости.