Как сделать короб из гипсокартона своими руками

Короб — это мини-каркас Г- или П-образного сечения, обшитый гипсокартоном. До работы определитесь:

• Где влажно. В санузле и на кухне берут влагостойкий ГКЛВ (зелёный) и оцинкованный профиль.
• Доступ к запорной арматуре. Везде, где есть вентили, счётчики, ревизии канализации — обязателен ревизионный люк. Спрятать их наглухо нельзя.
• Габариты. Короб делают минимально возможным, но с зазором от труб (особенно горячих) и местом под будущую плитку/отделку.
• Шумоизоляция стояка. Пластиковый канализационный стояк гудит — его полезно обернуть звукоизоляцией внутри короба.

Набор для сборки короба минимальный — почти всё то же, что и для обычной обшивки:

• Профиль направляющий ПН (UW) и стоечный ПС (CW) — или потолочный ПП 60×27 с направляющим ППН 28×27 для лёгких коробов.
• Гипсокартон 12,5 мм (в мокрых зонах — ГКЛВ).
• Крепёж: дюбель-гвозди, «блошки» 3,5×9,5 мм, саморезы по ГКЛ 3,5×25 мм.
• Перфоуголки на внешние углы, серпянка, шпаклёвка.
• Ревизионный люк (готовый, под плитку или под покраску).
• Инструмент: шуруповёрт, ножницы по металлу, уровень, рулетка, нож для ГКЛ.

Отмечаем на полу, потолке и стенах контур короба, отступив от труб на нужный зазор. Линии переносим по уровню/отвесу — грани короба должны быть строго вертикальными, а лицевые плоскости ровными. Проверяем, что в габарит короба попадают все коммуникации, а места ревизий остаются доступными для люка.

Каркас короба для труб обычно П-образный (две лицевые грани) или Г-образный (одна грань, если трубы в углу):

• Крепим направляющие ПН по разметке к полу, потолку и стенам дюбель-гвоздями.
• Выставляем угловые вертикальные стойки — они задают рёбра короба.
• Между ними ставим промежуточные стойки и поперечины с шагом не более 600 мм (для жёсткости узких граней лучше 400 мм), чтобы под обшивкой не было «играющих» участков.
• На углах рёбер профили соединяем «блошками». Где будет люк — заранее формируем рамку из профиля под его размер.

До обшивки оборачиваем шумный пластиковый стояк звукоизоляцией (минвата, вспененный материал) — это заметно тише. Проверяем, что к вентилям и счётчикам остаётся доступ через будущий люк. Рамку люка формируем из профиля так, чтобы дверца попадала ровно на проблемную зону.

Раскраиваем ГКЛ по граням короба и крепим саморезами 3,5×25 мм к профилю с шагом 250 мм, отступая от края 10–15 мм. Listы стыкуем на профиле, кромки реза снимаем фаской под шпаклёвку. На внешних рёбрах оставляем чёткий угол — потом усилим перфоуголком. В месте люка вырезаем проём по рамке и монтируем сам люк по инструкции производителя.

Подробнее о правилах раскроя — в материале, чем резать гипсокартон ровно.

Внешние углы усиливаем перфоуголком на шпаклёвке, швы армируем серпянкой и шпаклюем. Дальше — финиш под задачу: под плитку короб грунтуют (в мокрой зоне по ГКЛВ — с гидроизоляцией стыков), под покраску выводят сплошным слоем. Порядок финишной шпаклёвки — в статье, как правильно шпаклевать гипсокартон.

Короб прощает меньше, чем стена: дефект сразу бросается в глаза на узких гранях. Чаще всего ошибаются так:

• Забыли люк — к вентилю или счётчику нет доступа, придётся разбирать короб.
• Редкие стойки на узких гранях — короб «играет», плитка трескается по шву.
• Обычный ГКЛ в мокрой зоне — лист набухает; нужен ГКЛВ.
• Лист касается горячей трубы — со временем коробится и трескается отделка.
• Не обернули стояк — короб усиливает гул канализации, как резонатор.