Стяжка пола своими руками: пошаговая инструкция в квартире

Эта инструкция — про классическую мокрую цементно-песчаную стяжку по бетонному перекрытию в квартире. Это самый доступный для самостоятельного исполнения вариант: основы и сравнение технологий — в обзорной статье о том, какую сделать стяжку пола.

Материалы:

• Готовый пескобетон М300 в мешках или цемент М400/М500 + просеянный песок (пропорция ~1:3 для М150–М200).
• Грунтовка глубокого проникновения.
• Демпферная (кромочная) лента по периметру.
• Гидроизоляция (плёнка или обмазка) — для санузла и над неотапливаемыми помещениями.
• Маяки (металлический профиль), быстротвердеющий раствор или регулируемые крепления под них.
• Фиброволокно и пластификатор — по желанию, для прочности тонкого слоя.

Инструмент: лазерный или водяной уровень, правило 1,5–2 м, бетономешалка или мощная дрель с насадкой, ёмкость для замеса, мастерок, тёрка, валик для грунта, рулетка, отбивочный шнур.

Снимаем старое покрытие до плиты перекрытия. Убираем весь мусор и пыль — стяжка должна лечь на чистое прочное основание. Простукиваем старую стяжку (если она есть): бухтящие и отслоившиеся участки удаляем.

Трещины и щели в плите, стыки со стенами заделываем ремонтным раствором, отверстия у стояков запениваем. Затем грунтуем поверхность грунтовкой глубокого проникновения в 1–2 слоя — это связывает пыль и улучшает сцепление стяжки с основанием. Даём грунту высохнуть.

В санузлах, на кухне и над неотапливаемыми помещениями укладываем гидроизоляцию: обмазочную в 2 слоя с заходом на стены 10–15 см или плёнку внахлёст. Это защитит соседей снизу от протечки воды из раствора и от будущих аварий.

По всему периметру комнаты и вокруг колонн наклеиваем демпферную ленту — полосу вспененного материала высотой чуть выше стяжки. Она компенсирует температурное расширение и не даёт стяжке упереться в стены и треснуть. Это дешёвый, но критичный элемент, который новички часто пропускают.

Находим самую высокую точку основания — от неё считаем толщину стяжки. Лазерным уровнем отбиваем по стенам горизонтальную линию на удобной высоте (например, 1 м от пола), затем от неё вниз отмеряем проектную отметку верха стяжки. Минимальный слой ЦПС-стяжки в самой высокой точке — не менее 30 мм, иначе тонкий край раскрошится.

Проверяем перепады по всей комнате: если основание сильно завалено, толщина в низких местах будет больше — это нормально, но увеличивает расход и вес. При перепадах больше 6–8 см выгоднее сначала подсыпать керамзит.

Маяки — это направляющие, по верху которых правилом выравнивают раствор. Выставляем металлический профиль на горки быстротвердеющего раствора или на регулируемые крепления так, чтобы его верх совпал с нулевой отметкой.

Первый маяк ставим в 20–30 см от стены, остальные — параллельно с шагом на 20–30 см меньше длины правила (обычно 1–1,2 м), чтобы правило опиралось сразу на два маяка. Каждый маяк выверяем уровнем вдоль и поперёк. Даём раствору под маяками схватиться, прежде чем заливать. Подробности — в отдельном гайде как выставить маяки для стяжки.

Готовый пескобетон затворяем водой строго по инструкции на мешке — переизбыток воды снижает прочность и усиливает усадку. При самостоятельном замесе берём цемент и просеянный песок в пропорции около 1:3, добавляем фиброволокно (предотвращает микротрещины) и пластификатор (улучшает удобоукладываемость).

Консистенция правильного раствора — пластичная, как густая сметана: он держит форму, но разравнивается правилом. Слишком жидкий раствор расслаивается и теряет марку, слишком сухой плохо уплотняется. Замешиваем такими порциями, которые успеваем выработать за 40–60 минут.

Заливку ведём от дальнего угла к выходу, полосами между маяками. Накидываем раствор чуть выше уровня маяков, протыкаем (штыкуем) для выхода воздуха и предварительно распределяем мастерком.

Затем ставим правило на два соседних маяка и тянем на себя зигзагообразными движениями, снимая лишний раствор и заполняя впадины. Снятый излишек перебрасываем в незалитые участки. Проходим всю полосу, потом следующую. Работаем непрерывно в пределах одной комнаты — стяжка должна быть монолитной, без холодных швов. Если площадь большая и хочется без рисков, эту работу можно отдать на стяжку под ключ с механизированной подачей.

Когда стяжка схватится настолько, что выдерживает вес человека на широкой опоре (обычно через сутки), металлические маяки вынимают: оставлять их в стяжке нельзя — по линии маяка со временем пойдёт ржавая трещина. Образовавшиеся борозды заполняют тем же раствором и заглаживают тёркой.

Дальше — самый недооценённый этап, уход за стяжкой. Первые 3–7 дней поверхность накрывают плёнкой и регулярно проливают водой, чтобы цемент набирал прочность равномерно и не пересыхал. Без ухода стяжка трескается и теряет до трети прочности. Полную прочность бетон набирает за 28 суток. Детально — в статье про уход за стяжкой после заливки.

Большинство дефектов появляется не из-за сложности технологии, а из-за спешки и экономии. Вот те ошибки, что встречаются чаще всего:

• Нет демпферной ленты. Стяжка упирается в стены и трескается при расширении.
• Слишком жидкий раствор. «Чтобы легче разравнивалось» — но при высыхании такая стяжка даёт сильную усадку и трещины, теряет марку.
• Маяки оставили в стяжке. По линии профиля идёт ржавая трещина — маяки обязательно вынимают.
• Не грунтовали основание. Стяжка плохо сцепляется, бухтит и отслаивается.
• Нет ухода после заливки. Пересохшая стяжка трескается и пылит — это ошибка №1 у новичков.
• Слой тоньше 30 мм. Тонкий край крошится под нагрузкой.
• Уложили покрытие на сырую стяжку. Под ламинатом и плиткой остаётся влага — вздутие, плесень, отслоение.