Установка подоконника на окно своими руками

Подоконник монтируют после установки окна, но до финишной отделки откосов. Он опирается передним краем на подставочный (рихтовочный) профиль — нижний доборный профиль под рамой, ради которого при замере и вычитают 2–3 см из высоты проёма. Передняя кромка подоконника заводится в паз этого профиля, а задняя ложится на основание проёма через подкладки.

Старый подоконник перед заменой аккуратно демонтируют: подрезают пену снизу ножом или ножовкой и снимают, стараясь не повредить раму и откосы. Основание зачищают от остатков пены, пыли и мусора и грунтуют для лучшего сцепления с новой пеной.

Подоконник из ПВХ ставят после монтажа окна — он заводится под раму, в паз подставочного профиля. Подготовьте:

• Подоконник ПВХ нужной длины и ширины с торцевыми заглушками.
• Монтажная пена (лучше с низким расширением).
• Подкладки — пластиковые или деревянные клинья, бруски.
• Строительный уровень — короткий и длинный.
• Ножовка или электролобзик — подрезать по длине и под четверть.
• Малярный скотч, силиконовый герметик, груз (мешки со смесями, книги, ёмкости с водой).

Сначала подоконник подгоняют по размеру проёма.

Ширина (вылет в комнату)

Подоконник должен заходить под раму и выступать в комнату. Вылет от стены делают не более 5–7 см за плоскость стены: больший свес перекрывает радиатор и нарушает конвекцию тёплого воздуха к окну — стекло начинает потеть. Под подоконником должен оставаться зазор для тёплого воздуха.

Длина и заведение в откосы

По длине подоконник режут так, чтобы его края заходили в боковые откосы примерно на 2–4 см с каждой стороны (вырезается «ушко» по четверти проёма). Так подоконник «врастает» в стену, а не просто упирается в неё.

Передний край заводят под раму в паз подставочного профиля до упора.

Это ключевой этап, который определяет, будет ли подоконник служить годами или начнёт собирать конденсат и отходить.

Подкладки задают положение

Подоконник нельзя класть прямо на монтажную пену — при расширении она поднимет его дугой. Под него подкладывают твёрдые подкладки (клинья) с шагом 40–50 см. Они держат вес и задают точную плоскость.

Поперечный уровень

Вдоль окна (слева направо) подоконник выставляют строго по уровню, без завала на сторону.

Уклон от окна в комнату

А вот от окна к комнате делают небольшой уклон 1–3° (примерно 2–3 мм на ширину подоконника, в среднем около 1 см на стандартный вылет). Этот уклон нужен, чтобы конденсат и пролитая вода стекали в комнату, а не скапливались у рамы и не затекали под окно. Уклон регулируют подкладками, контролируя уровнем.

Когда подоконник выставлен по уровню и уклону, его фиксируют пеной.

1. Оклейте скотчем примыкающие участки рамы и сам подоконник, чтобы не испачкать пеной.
2. Запеньте полость под подоконником монтажной пеной — равномерными полосами, без сплошного толстого слоя. Толстый слой раздует и поднимет подоконник, слишком тонкий не зафиксирует.
3. Сразу пригрузите подоконник по всей длине: мешки со смесями, книги, канистры с водой. Без груза расширяющаяся пена выдавит подоконник вверх, и уровень собьётся.
4. Выдержите под нагрузкой не менее 10–12 часов, а лучше сутки — до полного набора прочности пены.

После высыхания груз снимают, излишки пены аккуратно срезают ножом, а шов между подоконником и стеной/откосом заполняют акриловым или силиконовым герметиком. В торцы ставят заглушки.

Технология установки в целом одинакова, но материал влияет на нюансы монтажа.

• ПВХ-подоконник — самый распространённый: лёгкий, тёплый, влагостойкий, недорогой. Главное — не оставлять без опоры длинные свесы, иначе со временем провиснет. Под широкие подоконники ставят дополнительные кронштейны.
• Деревянный (массив, клеёный) — тяжелее и требует точной подгонки и обработки торцов от влаги. Запенивать так же, но подкладки и груз — обязательно, перекосы на дереве заметнее.
• Каменный (искусственный/натуральный камень) — самый тяжёлый. Его не держат на одной пене: под него делают сплошную опорную постель из раствора или клея, иначе тяжёлая плита просядет.

Для всех материалов действуют одни и те же правила: подкладки, уклон в комнату, нагрузка при схватывании и герметизация шва.