Навес из поликарбоната своими руками: толщина, раскрой и крепление

Для навесов применяют два вида поликарбоната:

Сотовый (ячеистый)

Лист с внутренними рёбрами и пустотами («соты»). Лёгкий, гибкий, дешёвый, хорошо держит тепло и рассеивает свет. Это стандартный выбор для дачных навесов, козырьков, теплиц. Минус — менее прочен на удар и со временем мутнеет, если без УФ-защиты.

Монолитный

Сплошной лист без пустот, похож на прозрачный «небьющийся» пластик. Прочнее в десятки раз, прозрачнее, но дороже и тяжелее, гнётся хуже. Берут там, где важны прочность и прозрачность (премиальные навесы, кровли над входом).

Для большинства самодельных навесов оптимален сотовый поликарбонат с УФ-защитным слоем — обязательно проверьте маркировку защиты от ультрафиолета, иначе лист быстро выгорит и растрескается.

Толщина — ключевой параметр: тонкий лист провиснет и сломается под снегом, лишняя толщина — переплата. Для сотового поликарбоната ориентиры:

• 4 мм — только для теплиц и лёгких козырьков, для навеса со снеговой нагрузкой не подходит.
• 6 мм — небольшие козырьки над входом, лёгкие навесы с частой обрешёткой.
• 8 мм — базовый выбор для дачного навеса, беседки, навеса для авто при шаге обрешётки ~0,7 м.
• 10 мм — навесы для машины и зоны отдыха с увеличенным шагом обрешётки, регионы с большим снегом.
• 16 мм и толще — большие пролёты, серьёзная снеговая нагрузка, кровли над паркингом.

Чем толще лист, тем больший шаг обрешётки он держит. Для МО с её снеговой нагрузкой под навес для машины разумный минимум — 8–10 мм. Производитель листа всегда даёт таблицу «толщина — допустимый шаг обрешётки — радиус изгиба»: сверяйтесь с ней.

Поликарбонат режут острым строительным ножом (тонкий лист) или циркуляркой/болгаркой с диском по пластику с мелким зубом (толстый). При резке лист поддерживают, чтобы соты не смялись.

Важные правила раскроя:

• Защитная плёнка с маркировкой UV — это верхняя (наружная) сторона. Не перепутайте: УФ-слой должен смотреть на солнце, иначе лист быстро разрушится. Плёнку снимают после монтажа.
• Режут так, чтобы каналы (соты) шли по длине ската — вдоль стока воды.
• Перед креплением продувают торцы от стружки и пыли — иначе грязь в сотах испортит вид.

Главная особенность монтажа — поликарбонат сильно расширяется и сжимается от температуры (лист «гуляет» на несколько миллиметров на метр). Поэтому его крепят не жёстко, а с зазором:

Термошайбы

Лист крепят к обрешётке специальными термошайбами — это саморез с широкой шайбой и уплотнительной прокладкой, которая герметизирует отверстие и не даёт листу лопнуть. Обычными саморезами поликарбонат крепить нельзя.

Правила крепления

• Отверстия сверлят с запасом — на 2–3 мм больше диаметра ножки термошайбы, чтобы лист мог двигаться при расширении.
• Саморезы не перетягивают — шайба должна прижать лист, но не вмять его. Перетяжка приводит к трещинам.
• Шаг крепления — примерно 30–40 см по прогонам.
• Отверстия делают между рёбрами, не по самому ребру.
• Крепят строго перпендикулярно листу.

Грамотно закрытые торцы и стыки — то, что отличает аккуратный навес от «дачного» и продлевает срок службы кровли.

Торцы листа

Открытые соты быстро забиваются пылью, насекомыми и водой, и лист мутнеет. Поэтому:

• Верхний торец (вверху ската) проклеивают сплошной герметичной лентой и закрывают торцевым профилем.
• Нижний торец закрывают перфорированной лентой (выпускает конденсат) и торцевым профилем с отверстиями для стока.

Закрывать оба торца наглухо нельзя — внутри скопится конденсат.

Стыки листов

Соседние листы соединяют соединительным профилем (разъёмным или неразъёмным) — он держит листы и оставляет зазор на расширение. Стык всегда приходится на прогон обрешётки.

Примыкание к стене

Для пристенного навеса верх кровли заводят под пристенный профиль или фартук, закреплённый на стене, чтобы вода не затекала в стык.

Поликарбонат «прощает» меньше, чем кажется: большинство случаев, когда лист идёт волной или трескается за сезон, — это типовые ошибки монтажа.

• Лист кладут защитой вниз. УФ-слой должен смотреть на солнце; перевёрнутый лист выгорает и трескается за пару сезонов. Сторона с маркировкой UV — наружу.
• Соты поперёк ската. Каналы должны идти вдоль уклона, чтобы конденсат стекал наружу. Поперёк — вода застаивается внутри, лист мутнеет.
• Крепят обычными саморезами. Без термошайбы и без зазора лист трескается вокруг отверстия от теплового расширения.
• Перетягивают крепёж. Шайба должна прижать, но не вмять лист. Перетяжка — трещины и продавленные соты.
• Слишком редкая обрешётка. Для листа до 8 мм шаг опор не более ~700 мм, для 8–16 мм — до 1000 мм. Реже — лист провисает и ломается под снегом.
• Торцы закрыты наглухо или открыты. Верх — герметичная лента, низ — перфорированная под сток конденсата. Любая крайность портит лист.