Как варить сваркой: пошаговая инструкция для начинающих

Прежде чем браться за держак, нужно понять, каким аппаратом вы варите — техника отличается.

Инверторная сварка (РДС / ММА)

Самый частый старт: дешёвый инвертор и пачка штучных электродов. Работает от розетки, не нужен газ, варит на улице. Именно с инвертора начинают 9 из 10 новичков — на нём и сосредоточимся в этой инструкции.

Полуавтомат (MIG-MAG)

Проволока подаётся автоматически, защита — газом из баллона. Варить полуавтоматом проще: нет залипания и шлака, тонкий металл не прожигается. Но аппарат дороже и нужен баллон. Хороший выбор, если будете много варить тонкий лист или кузов.

ТИГ-сварка (аргон, TIG)

Неплавящийся вольфрамовый электрод в аргоне, присадка — отдельным прутком. Варить ТИГ-сваркой сложнее всего: нужна координация двух рук и тонкий контроль. Зато шов чистый, и это единственный нормальный способ для нержавейки и тонкого алюминия. Новичку — не первый аппарат.

Чем эти методы отличаются в принципе и какой газ им нужен — подробно в обзоре видов сварки. Дальше — практика на инверторе.

Минимальный набор, чтобы начать варить инвертором безопасно:

• Сварочный инвертор — бытового на 160–200 А хватит для дома, забора, ворот.
• Электроды — для старта рутиловые МР-3 или АНО диаметром 3 мм (легко поджигаются, прощают ошибки). Какие бывают и чем отличаются — в материале какие электроды для сварки.
• Сварочная маска — обязательно «хамелеон» с автозатемнением: видно точку поджига, руки свободны.
• Краги (сварочные перчатки) и плотная роба из х/б — защита от брызг и ультрафиолета.
• Щётка по металлу и молоток-шлакоотделитель — зачистка и отбивка шлака.
• Болгарка — зачистка кромок и обработка швов.
• Струбцины/угольник — фиксация деталей.

Тренироваться лучше на обрезках толщиной 3–4 мм — они прощают ток и скорость, тонкий лист новичок прожжёт сразу.

Зачистите место сварки до блеска на 1–2 см от стыка — уберите ржавчину, краску, окалину. По грязному металлу шов будет пористым.

Выставьте детали по угольнику и зафиксируйте струбцинами. Зажим массы (обратный кабель) закрепите прямо на детали или на чистом металлическом столе — контакт должен быть надёжным, иначе дуга не зажжётся стабильно.

Вставьте электрод в держак под прямым углом к губкам. Электроды из открытой пачки, отсыревшие, лучше прокалить (просушить) — влажная обмазка даёт нестабильную дугу и поры.

Ток на инверторе выставляют по диаметру электрода. Базовая формула: примерно 20–30 А на каждый миллиметр диаметра. Для самого ходового электрода 3 мм это около 80–110 А.

• Электрод 2 мм — ток ~40–60 А (тонкий металл 1,5–2 мм).
• Электрод 3 мм — ток ~80–110 А (металл 3–5 мм).
• Электрод 4 мм — ток ~120–160 А (металл от 5 мм).

Точную настройку подбирают на пробном шве: если металл прожигается и сильно брызгает — ток велик, убавьте; если электрод липнет, дуга гаснет — ток мал, прибавьте. Полная таблица тока, полярности и привязки к толщине — в материале ручная дуговая сварка: какой ток.

Дугу поджигают касанием электрода о металл и быстрым отводом на 2–3 мм. Два способа:

• «Чирканьем» (как спичкой) — провести кончиком по металлу и приподнять. Проще для старта.
• «Постукиванием» — коснуться точки старта и сразу отвести.

Главное после поджига — держать дугу короткой и постоянной длины, равной диаметру электрода (для «тройки» — около 3 мм). По мере того как электрод плавится и укорачивается, плавно опускайте руку, поддерживая зазор. Это и есть главный навык — «чувство дуги».

Признак правильной дуги — ровный треск (как от жарящегося бекона). Шипение и крупные брызги — дуга длинная. Если электрод прилип, качните его в сторону, чтобы отломить, и подожгите заново.

Когда дуга стабильна, ведите электрод вдоль стыка. Три правила движения:

• Угол — держите электрод под ~70–80° к поверхности, с лёгким наклоном назад (в сторону, обратную движению).
• Скорость — такая, чтобы за дугой формировался ровный блестящий валик шириной 2–3 диаметра электрода. Быстро — узкий слабый шов; медленно — прожог и наплыв.
• Колебания — для широкого шва ведите электрод «зигзагом» или «полумесяцем» с короткой задержкой на кромках, чтобы они проварились. Узкий шов варят «ниточкой» без колебаний.

Следите за сварочной ванной — лужицей расплава за дугой: именно по ней, а не по электроду, контролируют процесс. Ведите так, чтобы ванна равномерно заполняла стык.

После шва остывшую поверхность отбивают молотком от шлаковой корки и зачищают щёткой. Только теперь видно реальное качество.

Хороший шов: ровный валик с мелкой «чешуёй», без пор, подрезов и наплывов, равномерной ширины. Если нужно класть второй проход (на толстом металле) — предыдущий обязательно очищают от шлака, иначе будет непровар.

Типичные дефекты новичка и причины: поры — грязный/влажный металл или длинная дуга; прожог — большой ток на тонком металле; наплыв без провара — медленно вели и металл не проварился; подрезы — большой ток и длинная дуга.